Отправлено: 31.10.10 00:32. Заголовок: Костюмы и причёски 16 века
Франция и Англия, XVI век
ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ. XVI век.
Франциск I (1515-1547 гг.), вступивший на престол в молодых летах, был красив, тщеславен, увлекался женщинами и в высшей степени склонны к роскоши. Франциск I, выросший в счастливое царствование Людовика XII, поставил перед собой задачу довести французский двор, и без того значительно увеличенный его предшественником, до высшей степени блеска. Франциск, тоже любивший серьезные занятия и умевший ценить науки, считал искусство единственным средством, способным облагородить жизнь. Он вызвал из Италии множество художников, преимущественно живописцев и скульпторов. Большинство великолепных зданий, воздвигнутых по его приказанию, было построено французскими архитекторами, но в духе итальянского Возрождения. Тем не менее Франциск считал себя центром и средоточием всего королевства и сводил все интересы к собственной личности. Вступив на престол, он, подобно Карлу V, начал с того, что значительно увеличил придворный штат и расходы на содержание двора. Склонный к чувственным удовольствиям, он превратил свой двор в арену непрерывных празднеств, где собрались самые прекрасные и самые знатные женщины королевства. Необыкновенное великолепие придворных праздников, роскошная обстановка больших охот, которым король, будучи превосходным стрелком, предавался со страстью, а также утонченность его стола вскоре стали далеко известны и подталкивали к соперничеству. Но самой характерной чертой такой придворной жизни были женщины. Брантом, говоря о склонности короля привлекать ко двору женщин и льстиво скрашивая ее, как он скрашивает и многое другое, замечает, что король "поступал так, будучи убежден, что дамы составляют единственное украшение дворов, что двор без женщин все равно что сад без цветов и похож, скорее, на двор восточного сатрапа, чем христианского короля", и прибавляет свое собственное мнение в таких словах: "короче сказать, двор без дам есть двор без двора". Другие смотрели на это иначе. Они не скрывали своих опасений по поводу того, что "двор стал обычным сборным местом женской знати и через это превратился в образцовую школу всякого соблазна и расточительности для всей Франции". Роскошь, а с нею вместе и долги разрастались быстро. Там, где главную роль играют женщины, а, следовательно, процветает желание нравиться, выше всего ценится внешнее убранство. Как ни была богата придворная одежда и до этого, теперь она стала еще роскошнее и дороже. Сам король был главным инициатором в этом как в отношении мужской, так и женской одежды, поскольку очень часто по случаю больших праздников он дарил некоторым придворным дамам драгоценнейшие туалеты. Брантом уверяет, что он лично видел множество таких подарков. Щегольство проявлялось скорее в богатстве тканей, в ценности украшений и отделки и в большом количестве нарядов, чем в разнообразии их покроя. В отношении последнего продолжали придерживаться тех фасонов, которые сформировались под итальянским влиянием, и только в конце двадцатых годов начали понемногу отходить от них, чтобы вскоре окончательно подчиниться влиянию испанских мод, перенесению которых во Францию отчасти способствовало пребывание в течение года короля в плену в Испании. "Испанские и итальянские дамы всегда любили дорогие благовония и богатые туалеты гораздо больше, чем французские, которые и переняли от них все эти прекрасные изобретения", - писал по этому поводу Брантом. Спрос на дорогие ткани удовлетворялся силами местных фабрик, которые трудами двух генуезцев - Турчети и Нанис - были настолько усовершенствованы, что с 1536 г. стали изготовлять лионские шелковые ткани, не уступавшие лучшим итальянским. Это было серьезной причиной для повышения общего благосостояния, так как огромные суммы, которые прежде вывозились в Италию, оставались теперь внутри страны. Производство шерстяных материй и сукна развивалось не менее успешно, особенно в Провансе, Дофине и Лангедоке. Были также сделаны удачные попытки организовать во Франции производство узорочного голландского сукна и фландрских ковров. Для материй по-прежнему выбирались яркие цвета. Так продолжалось до 30-х годов, когда, следуя примеру короля, в наряде начали ограничиваться сочетанием черного, белого и золотого. Любимыми тканями для платьев были узорочные сукна, шелка и бархат, иногда одноцветный, а порой протканный золотом или серебром. То же самое происходило и в Англии, хотя здесь подобная роскошь пока не распространялась за пределы высшего общества. При встрече Франциска I с Генрихом VIII в 1520 г. оба короля явились окруженные таким великолепием, что само место, где эта встреча происходила, было названо "парчовым полем". По словам хрониста Холла, Генрих был одет в "удивительно драгоценную одежду из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшую широкими и упругими складками". В мужском костюме введенные при Людовике XII разрезы с буфами и широкий четырехугольный вырез у ворота с заложенным в него плоеным нагрудником продержались до середины века, особенно в Англии, где они были в большой моде. Франциск первым отступил от этой моды и начал носить кафтан или камзол с высоким воротом на испанский манер. Портреты представляют его в камзоле того или другого покроя. Портрет, написанный Тицианом, изображает короля, которому, по-видимому было около 40 лет (на всех других портретах он моложе).
Отправлено: 11.03.11 20:42. Заголовок: Название: История ел..
Название: История елизаветинского корсета. Часть 1 Адрес сайта:http://www.elizabethancostume.net/corsets/history.html Автор: Drea Leed Перевод: Юлия Орехова Дата: 08-03-2008 Когда люди думают об одежде 16-го века, то первое, что приходит им на ум - это корсет. Корсет представляет собой фундаментальное изменение в концепции изготовления и ношения одежды. Если в эпохи Средневековья и Возрождения форма одежды определялась телом человека, то теперь одежда позволяла создавать силуэт модных очертаний.
Существует несколько мифов о ношении корсетов, многие из которых происходят скорее из Викторианской эпохи, нежели из Елизаветинской. Корсет 16-го века не должен был перетягивать талию и создавать фигуру в виде песочных часов, он придавал корпусу цилиндрическую форму, а бюст представлял высоким и плоским. С одной стороны, тонкая талия была в моде, но в целом плоский вид корпуса был более модным, чем перетянутая талия, и корсет был предназначен в первую очередь для этого.
Другой распространенный миф возник вокруг 'ужасного неудобства корсетов'. Он тоже происходит от туго перетянутых талий 19-го века, а корсет, носившийся в елизаветинской Англии, подогнанный по фигуре и правильно зашнурованный, весьма комфортен. Многие обеспеченные женщины сочли его более удобным, чем современные бюстгальтеры на косточках, и многие люди, страдающие заболеваниями позвоночника, отмечали, что даже не имеющий костей елизаветинский корсет очень хорошо поддерживает спину.
Поскольку в 16-м веке корсет был надежно скрыт под другими слоями одежды, найти информацию о нем достаточно сложно. Вплоть до 1520х годов рельефная и немного закругленная форма модного платья может быть достигнута посредством хорошо подогнанной нижней юбки (киртла). Немецкая резная деревянная статуэтка 1520-х годов показывает женщину, носящую платье с несомненными складками, которые заложены на ткани под грудью. На платьях, изображенных на эскизах Гольбейна 1520-х годов и на портретах 1530-х, для создания силуэта уже необходима определенная жесткость.
Один из возможных методов создания сплюснутой груди - это обработанная специальным клеем ткань, с помощью которой елизаветинскому корсажу и вставкам лифа придавалась жесткость для достижения модного плоского вида. В связи с этим в тюдоровском гардеробе появляется специальный 'проклеенный лиф'. Если посмотреть с практической точки зрения, он экономит время и трудозатраты - проще сделать один подобный элемент нижнего белья, чем несколько платьев, нуждающихся в индивидуальном проклеивании. Наличие подобного элемента одежды переносило на него нагрузку по формированию силуэта и таким образом продляло жизнь верхним платьям. В дополнение, плотно облегающий и поддерживающий элемент нижнего белья носился под верхней одеждой в Европе повсеместно до самого конца предыдущего (19-го???) века, это оказалось настолько естественным, что установившая тенденция продолжалась еще достаточно долго.
Как корсет эволюционировал в отельный предмет одежды? В 15-м веке плотно облегающий киртл носился под верхним платьем и использовался для придания силуэту модной формы. Похоже, что первоначально это был лиф от такого киртла (например, как вот у этого платья, прим. мое), который сначала укреплялся проклеенной тканью, а потом - специальными материалами, такими как тростник или деревянные вставки (???), и постепенно создаваемый корсетом модный силуэт становился все более популярным в течение 1520-1530 годов.
В течение 1530-х годов декоративные 'юбки от киртлов' подвергались изменениям: вместо того, чтобы украшать киртл целиком, украшают фрагмент киртла, который носился под верхним платьем. Мы можем предположить, что когда это случилось, основной жесткий лиф стал рассматриваться как отдельный предмет одежды, 'двойной лиф' или, собственно, корсет, каким мы его знаем.
Еще в Испании начала 16-го века были упоминания о некоем лифе, соединенном с farthingale или жесткой юбкой. Жесткость становится одной из характеристик этого отдельного предмета нижнего белья и - вот так появляется корсет.
Письменные упоминания о корсетах
Одна из проблем, связанная с нахождением письменных упоминаний о корсетах 16-го века - это то, что термин 'двойной лиф' упоминался в равной степени как для корсетов, так и для лифов платья. Необходимо знать контекст описания, чтобы понять его правильно. Если это называется 'двойной лиф с рукавами', то скорее всего речь идет о платье, а если в качестве материалов упоминаются китовый ус или тростник, то предположительно это скорее корсет, чем лиф платья. Если он упоминается совместно с нижними юбками и фартингейлами - другими предметами нижнего белья того времени - велики шансы, что это именно корсет, а не лиф платья. В 1550-х годах первые упоминания о подобных отдельных элементах нижнего белья относятся к гардеробу Марии Тюдор.
Двойной лиф из темно-красного атласа Два двойных лифа к нижней юбке из темно-красного атласа Двойной лиф для фартингейла из темно-красного Grosgrain
Атлас был любимой тканью Марии, а темно-красный - одним из преобладающих цветов в ее гардеробе. Изготовление жестких лифов к нижним юбкам или фартингейлам было способом уменьшения большого количества одежды, носившейся под верхним платьем, предохраняло фартингейл от сползания с положенного места и равномерно распределяло натяжение и нагрузку на платье. Упоминания о нижних юбках часто соседствуют с упоминаниями о лифах, сшитых для них.
У королевы Елизаветы было несколько 'двойных лифов', перечисленных в описаниях ее гардероба. Следующий список, подготовленный Дженет Арнольд (автора 'Открываем двери в гардероб королевы Елизаветы'), более напоминает корсетоподобные предметы одежды.
Двойной лиф из черной ткани с серебром с небольшими оборками? каймой? (1571) Двойной лиф из гладкой кожи (1579) Двойной лиф из черного бархата, простеганный тканью, укрепленной проклеенной тканью (1583) Для переделки двойной лиф, лиф простеган холстом и проклеенной тканью по всем краям, с пластинами (bents), покрытыми фланелью Французский двойной лиф из дамаста, простеганный холстом, на китовом усе (1597)
Как мы можем видеть, для укрепления корсетов использовались разные материалы: кожа, проклеенная ткань, пластины, и когда 16-й век подошел к концу - китовый ус.
В конце 16-го века термин 'французские лифы' как правило использовался для обозначения жесткого нижнего белья. Их начали носить во Франции, в 1577 году. "...У французских женщин невероятно тонкие талии: поверх рубашки они носят корсет, или лиф, который они называют 'древко пики' (corps pique), от которых фигуры становятся изысканными и стройными. Они зашнуровываются сзади (открыты спереди), что позволяем показать форму груди".
Цитата из поздних 1590-х подает нам идею о том, как еще могли укрепляться корсеты.
"...У меня есть шелковая нижняя юбка, не красная, но из прекрасного шелка, и французский лиф, не с китовым усом, потому что он не дает достаточной жесткости, но из рога, который держит лучше, защищает мой живот: my lad, у него бюск из китового уса, и все соединено с двумя шелковыми юбками".
Здесь снова у нижней юбки лиф, который 'к ней', что показывает, что носилось два комплекта, и пожалуй даже скрепленными вместе.
Корсеты часто упоминаются в счетах для портных позднего 16-го века. Вот несколько списков, найденных в счетах of Tailor's Bills, 1590-е гг.
Два двойных французских лифа (1591) 3\4 ярда холста для лифа госпожи Невиттс (1591) китовый ус для лифа ткань для французского лифа моей госпожи и шесть ярдов зеленой шнуровочной ленты для него же (1592) два ярда холста для двойного французского лифа (1594) китовый ус для лифа (1590)
И последнее - здесь упоминается двойной лиф, сделанный для карлицы королевы Елизаветы, Томасин
':двойной французский лиф из дамаска, подбитый холстом, с китовым усом'.
Описания - это хорошо, но как выглядели корсеты этого периода? К сожалению, выборка очень незначительна. Поскольку двойные лифы служили нижней одеждой, они не изображались на картинах этого периода. Фактически мне удалось найти только три изображения, на которых был бы двойной проставленный костями лиф, все они датированы 1600-ми годами или немногим позже.
Первая - это портрет Элизабет Вернон, графини Саунтгемптон, датированный 1600-м годом. На нем графиня изображена в нижнем белье - в проставленном костями корсете, надетом под распахнутым пеньюаром. Прозрачная нижняя юбка прикреплена к лифу на талии, под неукрепленными костями язычками (tabs) корсета.
Второй портрет более поздний - он датирован 1620-ми гг., но содержит полезную информацию о корсетах 16-го и начала 17-го века. 'Кухонный интерьер с богатым мужчиной и бедным Лазарем', by Pieter Cornelisz van Rijck, показывает кухонную девушку, одетую в нижнюю рубашку, корсет, юбку и фартук. У корсета есть ремешки, кончики которых торчат спереди в вырезе, где они, по всей видимости, завязываются на лицевой части корсета. Подобно корсету Элизабет Вернон, он очень плоский, шнуруется спереди, и проставлен костями в узких специальных кулисках.
Еще одна картина, 'Дама за туалетом', написана представителем французской школы 17-го века и датирована началом 1600-х. Сейчас картина находится at the Musee Ingres, а ее изображение было найдено в книге Анны Краатц 'Кружево: история и мода'.
Эта дама изображена в корсете поверх нижней юбки и чем-то похожа на более поздние 17-тивечные портреты. Хотя эта картина не показывает явственно кулиски под кости (но это может быть из-за декоративного покрытия корсета или из-за качества картины), угол наклона язычков показывает, что местами они вполне жесткие. Шнуровка корсета видна поверх прозрачной накидки, надетой дамой для того, чтобы защитить ее платье, пока ей делают прическу.
Сохранившиеся корсеты
К счастью, мы можем воспользоваться большим, чем просто посмотреть на картины. Существует два сохранившихся корсета 16-го века и два корсажа, датированных ранним 17-м веком, которые мы можем привести в пример.
Первый и лучше всего известный экземпляр 16-тивечного корсета - это немецкий двойной лиф, похороненный вместе с пфальцграфиней Доротеей Сабиной фон Neuberg в 1598 году. Этот корсет показан в деталях на страницах 47 и 112-113 книги Дженет Арнольд 'Выкройки моды 1560-1620 гг' и в книге Jutta Zander-Seidel 'Textiler Hausrat'. Он изготовлен из трех слоев ткани кремового цвета, внешний слой шелковый, подкладка льняная, внутренний слой также льняной, с простроченными кулисками между двумя слоями, в которые вставлен китовый ус. От талии вниз идут язычки, а на самой лини талии есть маленькие и хорошенькие отверстия, при помощи которых к корсету прикреплялись фартингейл или нижняя юбка.
Снизу спереди у немецкого корсета пришит специальный карман, в который вставлен жесткий бюск, позволяющий сделать перед совершенно плоским. Проймы сильнее вырезаны сзади, как и проймы у всей одежды того времени - жесткой, прямой и с точки зрения современных людей абсолютно негибкой, зато дающей ту осанку, которая считалась признаком хороших манер.
Это был немецкий корсет и, следовательно, он не может быть настоящим примером английской елизаветинской моды, тем не менее, это самый ранний из всех дошедших до нас корсетов.
Бюск, который вставлялся в специальный 'busk pocket', был длинным и плоским куском слоновой кости, рога или дерева, в позднейшее время представлявший собой настоящее резное произведение искусства, который помогал придать 'двойному лифу' ровный, негнущийся вид. В 1579 году Анри Этьенн упоминает этот предмет в письме: 'Дамы называют своей опорой пластину из китового уса, которую они помещают внутрь своего бюста, точно посередине, чтобы с ее помощью стать еще прямее'. Эта опора, или бюск, вставлялась на место при помощи специального шнурка, позволяющего двигать его выше или ниже. Этот шнурок от бюска в конце концов становится интимной деталью, которую женщины дарили мужчинам в знак любви.
Второй корсет - английский, он был помещен на изображение королевы Елизаветы в 1602 году. Сейчас он принадлежит Вестминстерскому аббатству вместе с детальным описанием, сделанным Дженет Арнольд, которое хранится в Вестминстерской библиотеке. Фотография этого корсета есть в книге Норы Waugh 'Корсеты и кринолины'.
Этот корсет также укреплен при помощи китового уса. Подобно немецкому корсету, у него есть ярлычки с костями и широко вырезанная горловина, которая подсказала форму корсета, сохранявшуюся на протяжении двух следующих столетий. Он шнуруется спереди. Интересно, что край лицевой стороны корсета изогнут под грудью и из-за груди. Из-за шнуровки спереди у него отсутствует бюск, вместо этого две тяжелых пластины из китового уса укрепляют каждую сторону шнуровки. Больше информации об этом корсете можно найти в статье "The Effigy Corset: A new look at Elizabethan Corsetry".
Кроме этих двух корсетов, сейчас существуют два 17-тивечных корсажа, один находится в театре 'Глобус' в Лондоне, а другой в Rocamora Collection в Барселоне, и оба они сшиты по меркам корсетов. Они идентичны корсетам в пропорциях и конструкции, оба сделаны из плотного грубого льна, укреплены металлическими костями и, кроме того, горизонтальными пластинками из китового уса проставлены обе полочки в центре передней части, где шнуруются корсажи.
Конструкция корсета
Изучая сохранившиеся корсеты и, основываясь на методах их изготовления, а также представляя себе другую одежду этого периода, мы можем сделать несколько выводов о том, как в 16 веке изготавливались эти вещи.
Профессиональные портные часто упоминают корсеты в своих счетах и списках расходов. Подобно французским фартингейлам, нижним и верхним юбкам, 'лиф на китовом усе' был тем предметом, за который охотно брались дамские портные. Как и в случае со всей остальной одеждой того времени, если женщина не могла позволить себе заказать корсет у портного, то шила дома упрощенную версию из холста с небольшими металлическими косточками для жесткости.
Дошедшие до нас корсеты состоят из трех частей - перед из двух частей и спинка, которые делались по отдельности от начала и до конца и собирались вместе с внутренней стороны непосредственно перед надеванием. Этот способ позволял легко менять размеры: если владелица поправлялась или худела, то спинку можно было уменьшить или увеличить, убрать маленький кусочек или вставить маленький кусочек.
Эти корсеты и два корсажа были сделаны так: ткань сложена лицевыми сторонами наружу, прошиты кулиски под кости, вставлены кости, затем край обработан полосками ткани или тонкой кожи. Современный способ 'сложить ткань лицевыми сторонами внутрь, а затем вывернуть' в те времена встречался очень редко.
Обтачка для края сохранившихся корсетов и корсажей того времени пришивалась с лицевой стороны, лицом к наружной части кромки корсета, швом 'назад иголку', выворачивалась на изнаночную сторону и пришивалась вдоль края ажурной строчкой, или в краю корсета проделывались дырки и сквозь них обметывался край за линией шва, простроченного вдоль кромки корсета. На обоих корсажах необработанный край был так и оставлен незавершенным с изнаночной стороны. Окантовка могла выполняться лентой, или косой полоской ткани, или просто прямыми отрезами ткани.
Кулиски под кости на корсете пфальцграфини и корсажах были застрочены, чтобы добавить прочности и гибкости швам и завершенности внешнему виду. Сохранившиеся корсеты сшиты главным образом швом 'вперед иголку'.
Рядом с дырочками для шнуровки размещались кости - по обе стороны от дырок, во всех случаях. Дырки делались при помощи шила и обметывались по краю для прочности.
На всех изображениях и сохранившихся корсетах и корсажах кости вставлены вертикально вверх и вниз по всей ширине переда.
Качество материала очень сильно различалось, как можно увидеть из различных описаний корсетов - от холстины для лифов без особых претензий и до льна для более дорогих, которые покрывались дамаском, атласом или таффетой (только мне кажется, что ткань, которая сейчас продается под этим названием, выглядит по-иному, ибо насквозь синтетическая - прим. переводчика). Качество изделий различалось так же сильно. На одном из корсажей обнаружено четыре строчки на дюйм, корсет пфальцграфини и сшит маленькими стежками и нитки там использованы лучшего качества, чем для Effigy корсет.
Подведем итоги
На протяжении 16-го века корсеты изготавливали из льна, смеси льна и хлопка (после 1570 года) или, в случае дворянства, верхний слой делали из кожи, атласа или шелка, а внутренние из льна. Пластинки из китового уса, рога или дерева очень часто использовались для придания жесткости двойным лифам, хотя нельзя не принять в расчет еще и жесткий крученый шнур. Кости вставлялись в кулиски между внутренними и внешними слоями, которые сшивались между собой швами 'вперед иголку' или 'назад иголку'. Шнуровались корсеты в центре переда или центре спинки, через дырки, усиленные обметкой или блочками. У корсета могли быть неукрепленные язычки на талии, оборка из ткани также на талии, или же язычки были укреплены костями. Корсет мог скрепляться с нижней юбкой или фартингейлом, которые присоединялись в специальных местах через дырки при помощи шнуровки или даже пришивались.
Из практического опыта - корсет, у которого язычки укреплены костями, неизмеримо более удобен, чем тот, у которого язычки не укреплены или отсутствуют вовсе. Шнуровка корсета Effigy более удобна, чем шнуровка на корсете пфальцграфини, их проймы скроены небольшими и скроены по косой. Для неестественно прямого придворного платья необходим шнуруемый сзади корсет с бюском. Для более неформальных платьев или платьев с небольшим декольте прекрасно подходит корсет, шнуруемый спереди. Корсеты с передней шнуровкой более удобны в носке и их проще надевать, хотя и к шнуровке на спине можно прекрасно приспособиться. Пришнурованный в корсету фартингейл не будет никуда сдвигаться, сделает в целом весь комплект выглядящим лучше и намного удобнее (по моему мнению - авт.). Нижняя юбка с сильно укрепленным костями лифом представляет из себя удобную альтернативу раздельным корсету и юбке. Это исключает большое скопление ткани на талии, что немаловажно.
Отправлено: 02.03.12 13:14. Заголовок: Генрих III де Валуа ..
Генрих III де Валуа Очень ценно, спасибо! Пробовала себе сделать прическу 16-го века, но не было подходящего материала. Только собственная фанатазия, но этого мало. Теперь это исправлю)) Благодарю!
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума